Презентация на тему открытого мероприятия История моды в России

древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название

происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».  Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке. 

Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось

нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. 

Они почти не сохранились в земле, поэтому археологи очень

долго считали, что женские одежды не подпоясывались вообще.  А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа— женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами. А на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского звания». Любопытно, что позже его применяли не только к провинившимся воинам, но и к священникам, которых лишали сана.  Пояс ещё называли «опояской» или «поясницей». Мужской кожаный пояс обычно был в ширину 1,5— 2 см, имел мет

называли красной сорочкой. Верхняя рубаха обычно была прямой, но

по бокам - расширенной клиньями, для придания свободы движения. В рубаху вшивались длинные узкие рукава, а на кисти - зарукавья, по типу манжет. Разрез у рубахи делали обычно спереди, он либо застёгивался на пуговицу, либо завязывался верёвочками. Поверх, закрывая разрез рубахи, в особых случаях могли надеть ожерелье - вышитый, украшенный жемчугом, съёмный воротник. На спине он застёгивался на пуговку. В завещании Ивана Калиты говорится про "ожерелье сожоно, а исподней ряд снизон, да четыре у него пуговицы жемчужны".      Верхнюю рубаху носили поверх штанов и завязывали поясом. По вороту, рукавам и подолу обычно пришивалась тесьма из шёлковых, шерстяных или золотых нитей (галуны).
Шаровары
      Шаровары (от иран. через тюрск. "штаны") известны на Руси с давних пор. Уже в IX веке о них пишут арабские историки, то же подтверждают археологические находки. Шаровары, действительно, были очень широки и под коленом собирались в гармошку, подвязывались полоской материей, и сверху закреплялись ремнём или тесьмой.      Одни историки предполагают, что шаровары пришли к нам с востока, другие - отмечают их скандинавское происхождение.

Рубашка

Шаровары

или тесёмках, с длинными рукавами, известны на Руси с

давних пор: Кафтаны относят к распашной одежде, которая отличается тем, что имеет разрез спереди, а также полы, которые запахивали и застёгивали на пуговки или застёжки.

Кафтан

книзу за счет вшитых в бока клиньев, с длинными

узкими рукавами. Длиной свита была ниже колен, иногда полы её доходили до икр. Свиту делали из толстой льняной, конопляной ткани или сукна. На зиму её подбивали мехом. От другой одежды свита отличалась тем, что одевалась через голову. Для этого на груди до пояса делался разрез, который застёгивался с помощью петлиц на костяные пуговицы или металлические застёжки. Петлицы вообще считаются характерным признаком древнерусского платья. Края подола свиты могли обшиваться полосками тонкой кожи, чтобы защитить её от износа и для украшения - галунами.     

Свита

плече с помощью красивой, драгоценной застёжки - фибулы. Такой

плащ имел прямоугольную или округлую форму, шился из дорогих, часто привозных византийских тканей, внутри имел подкладку яркого цвета, украшался меховой опушкой и галунами. Носили корзно на одном плече: правая рука в нём оставалась свободной, левая была покрыта полой.Впоследствии, когда русичи, подражая восточным кочевым племенам, без коня не стали делать и шагу из дому, длинный корзно стал неудобен и его значительно укоротили. Поменяв покрой, а вскоре и само название, он обратился в короткий плащ.

Корзно

плотную ткань) - разновидность плащевидной одежды без рукавов, шилась

из толстой льняной ткани, княжеские - из дорогих привозных тканей. Вотола накидывалась поверх другой одежды (чаще свиты) и была длиной до колен или икр, по некоторым источникам, имела капюшон. Вотолы носили и князья, и простые люди, отличались они только материалом да ещё тем, как застёгивались у шеи: фибулой, пуговкой или за неимением таких украшений, завязывались верёвочками. Кожух
     Кожухом именовалась любая одежда из кожи и мехов, но преимущественно это была зимняя одежда по типу шубы, сшитая мехом вовнутрь (в особо ненастную погоду бедные люди могли носить кожухи мехом наружу). Впоследствии долгополый кожух стали именовать тулупом, длиной до колен - шубой (арабское происхождение, термин известен с XV века), по колено или короче - полушубком

Вотола

Кожух

от рубахи мужской только длиной. Обычно сорочка длиной была до полу

(отсюда происхождение слова "подол"). Подпоясанная женская рубаха была уже длиной до середины икры, а во время работы, её и вовсе могли подтянуть до колена. Сорочку шили прямой и просторной с круглым воротом и разрезом на груди. У ворота рубаха могла собираться в густую сборку и сшиваться узкой каймой.

Сорочка

а также шёлка или парчи. Покрой долгорукавки мало чем

отличался от обычной женской сорочки, но в отличие от неё имел очень длинные рукава. Сравнительно широкие у плеча, к локтю рукава заужались и по длине достигали подола рубахи, а иногда и длиннее (до 3,5-4 м). Рукава собирались у запястья в складки и застёгивались обручами или браслетами. Распускать их было принято только по праздникам в особо торжественных случаях. Так, например, на древнерусских браслетах XII века, изображены танцующие женщины с рукавами до земли.      Долгорукавки хорошо известны нам по русским сказкам. Танцующая царевна-лягушка закладывала в её длинные рукава снедь, с тем, чтобы затем показать чудеса гостям. Видимо, истоки этой сказки находятся в древних забытых обрядах, когда женщины с рукавами, длиной до земли, танцевали на русальях.

Долгорукавка

полотнища клетчатой полушерстяной ткани, которые закреплялись на талии или

под животом шнуром - гашником. Намного позже понёву стали сшивать, оставляя разрез спереди или на боку. Полы понёвы в этом месте расходились так, чтобы был виден расшитый подол рубахи. Такие распашные понёвы в народе называли "разнополками (="растополками").       Кроме распашных были также "глухие", то есть полностью сшитые понёвы, по типу современной юбки. В этом случае к трём обычным полотнищам добавляли четвёртое, называемой прошвой. Прошва шилась из ткани другой расцветки, но внизу к ней пришивался подподольник, скроенный из куска обычной ткани. Прошва смотрелась как передник и в целом очень украшала саму понёву. 

Понева

из дорогой ткани с обильной вышивкой. Одежда имела вид

туники и не подпоясывалась. В бока могли также вставляться расклешённые бочки′. Ворот был овальным или четырёхугольным. Рукава у навершника были самой разной длины: от запястья до локтя, или могли вообще отсутствовать. Разновидностью навершника можно считать нагрудник - короткий навершник (длиной до талии) с широкими рукавами и обильной вышивкой.

Навершник

только богатством меха. Горностаи и соболя считались дорогими мехами.

Женщины среднего достатка носили беличьи шубы. Как и у мужчин, женские шубы первоначально носились мехом вовнутрь, сверху ничем не покрываясь. Но со временем такиенагольные кожухи стали считаться грубыми, и их начали обшивать дорогой и яркой тканью: багряной, черватой, голубой, зелёной и т.д. У богатой княгини XVвека могло быть до десятка разных шуб.

Кожух

ткань сгибалась пополам и на сгибе - делался вырез

для головы. По бокам запона не сшивалась, становясь похожей на передник, хотя для удобства могла в некоторых местах скрепляться застёжками. Запона была короче рубахи, одевалась прямо на неё и обязательно подпоясывалась.

Запона

рубахи Запона – накладная, не сшитая по бокам одежда Убрус –

полотняный платок Повойник – головной убор типа чепца

– укороченный сарафан Летник – сильно расширенная к низу одежда

с очень широкими рукавами Кокошник – нарядный головной убор с высокой передней частью Венец – лента, украшенная узором

юбка с профильной

спинкой

русском костюме

полотна, закрученный на голове

прямая узкая юбка)

прямая узкая юбка)
Корсет – деталь нижнего белья, предназначенная для

утягивания талии, торса

19 век.

правда. Правда еще в том, что по головному убору,

наличии или отсутствии кружев, длине и форме юбки или сюртука можно безошибочно определить «время», со всеми его политическими, философскими, культурными и прочими течениями. Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные в живописи и архитектуре, и в том числе, в конструкции костюма (пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим, аксессуары).

Это век взлетов и падений, перелом в сознании и

культуре человечества; век, который отделил традиции классической и современной эпох. Это смена отразилась и в одежде. Век начался со сказочной привлекательности греческой и римской культуры, с нереальных, скорее театрализованных костюмов и закончился прагматикой. К началу 20 века одежда стала настолько удобна, что в ней стало возможным работать и быстро передвигаться. Это был путь, длиною в 100 лет, путь из точки «иллюзия» к точке «реальность». Причем в течение всего века сохраняется одна общая тенденция: законодателем женской моды стала Франция, женское существо воспринимается как эмоциональное, в противовес рациональному мужскому костюму, законодателем которого была Англия. 

талией без корсета, в свободных муслиновых тканях, в обуви

без каблуков, наподобие сандалей, с завязками на икрах, оголенных руках и декольте. В моде была римская прическа с обручами вокруг головы и короткими завитками. Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, к дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам «стюарт». Естественно, французской моде, растиражированной в модных журналах, подражали остальные страны. Несколько более сдержаны в слепом следовании французам были венский и санкт-петербургский двор. После войны немецкие портье даже решили разработать национальный костюм в противовес «всему французскому». Дамы нарядились в простое белое платье без украшений и пояс из красного бархата со скупой вышивкой.В России также появляются элементы псевдорусского стиля. Но уже к 1820-1825 гг. Франция снова начинает диктовать женскую моду.

возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века

сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название новая юбка: crin - «конский волос» и line - «лен». Женский костюм: платье на кринолине. Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название, его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.

существует и мода. Всегда в любом сословии женщина хочет

и старается быть красивой, радовать себя и окружающих своей внешностью. К сожалению, в начале ХХ века (и раньше тоже) художники мало внимания уделяли разработке одежды для крестьян. В этой среде девушки сами, по мере возможности опираясь на мастерство и талант предыдущих мастериц,  придумывали и создавали шедевры из своих костюмов. Все их наряды были красивыми и практичными.

из женщины невесомый, идеальный образ прекрасного цветка, бабочки, которая

должна только парить над землей.

сильно утянутую корсетом талию, длинную, похожую на цветок колокольчика

юбку, которая заканчивалась обычно шлейфом. В то время было модно утягивать талию до 42-45 см — попробуйте утянуть ее так сейчас! Женщины были небольшого роста, но приветствовалась пышная грудь, которую драпировали рюшками, подкладывали ватные подушечки.

прямых линий, форма рукавов и шляпок напоминала крылья бабочки

или экзотический цветок. Верхние вещи были такими же элегантными и красивыми. В моде были полу - длинные жакеты с басками, вышитыми отворотами и карманными лацканами. Рукава - жиго суживались к низу. Делались такие жакеты из легкого сукна всех мягких цветов. А из длинных вещей дамы предпочитали пальто фасона «директуар».

линий, форма рукавов и шляпок напоминала крылья бабочки или

экзотический цветок. Верхние вещи были такими же элегантными и красивыми. В моде были полу - длинные жакеты с басками, вышитыми отворотами и карманными лацканами. Рукава - жиго суживались к низу. Делались такие жакеты из легкого сукна всех мягких цветов. А из длинных вещей дамы предпочитали пальто фасона «директуар».

технике наколки. Такая манера шитья была очень сложной, не

использовалась выкройка на листе бумаги. Сейчас в такой технике работают мастера самой высокой квалификации.

аппликации, бижутерия. Много отделок бантиками из черного бархата как

на юбках, так и на лифах, которые в большинстве делались с бертами, т.е. вырезанными пелеринками, которые скрещивались на груди из вышитой тафты с кружевом или были цельными кружевными.

(маки, ирисы, розы, шиповник, анютины глазки). Для вечерних туалетов

очень часто использовался тюль всех цветов, черного с блестками лунного цвета, кружева для платьев с пышными полу - короткими рукавами.
Цвета для платьев выбирались насыщенные и яркие. Зимы в России и в Сибири были долгие и снежные, поэтому понятно стремление барышень надеть платья малинового, зеленого и лилового оттенка. Этим русская мода сильно отличалась от сдержанной европейской моды.

шляпки, которая незаметно крепилась на длинных, убранных в прическу

в японском стиле волосах. Такие шляпы имели проволочный каркас и богатый декор.
Возникали шляпные мастерские, которые больше походили на ремесленные училища, в которые  набирались девочки из малообеспеченных семей. Девочки и работали и жили при мастерской, обучаясь сложному искусству изготовления модных шляпок.

талантливые девочки в конце обучения становились шляпницами, остальные просто

профессионально исполняли свою трудную работу, а выгода владелицы мастерской была очевидной.

Сомуре (Saumur), Франция. Ее родители не состояли в браке.

Мать не могла прокормить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему.

десятилетий назад заложила традицию бессменной элегантности, не поддающейся влиянию

времени. Вместо бесконечных новшеств Габриель Коко Шанель предложила обновленную классику юбки в складку, женские брюки и блейзеры. Пальто, и, конечно же, знаменитый костюм в стиле Шанель.

оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов,

длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные -остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев.

Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки - копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли "элегантную простоту от Шанель", а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Причтенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной и себе дамы без возраста. Не хватали лишь последнего, едва уловимого, но необходимого акцента - капли духов, которые бы подчеркнули этот имидж. Тогда Шанель создала парфюм, ставший самым известным в мире и признанный потомками произведением искусства. Свои духи Коко назвала "Шанель N 5", Всю жизнь она считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа.

своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки - клеш,

короткую стрижку и свое знаменитое "маленькое черное платье", в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным.

это имеет отношение к женщинам. Несмотря на то время,

в котором они живут, несмотря на социальный строй, статус и прочие факторы, женщины всегда мечтали быть обворожительными. К сожалению, в начале 60-х годов у рядовой советской женщины не было и десятой доли тех возможностей преобразиться, которые были у западных красавиц. Естественно, что взяться хорошей одежде на прилавках советской торговли было нереально. К тому же, сама мода и культура хорошо одеваться не приветствовалась официальной идеологией, а наиболее активные модники – стиляги преследовались уголовно за антисоветскую деятельность.

нашу страну только незаконно из-за границы и лишь благодаря

немногочисленным загранкомандировкам дипломатов, летчикам дальней авиации и морякам. Очень редко в магазинах “выбрасывали” продукцию дружественных социалистических стран Восточной Европы, за которой моментально выстраивались многометровые очереди. Такую одежду продавали чуть ли не штучно – “отпускали по одному изделию в руки” и называли страшным словом «дефицит».

тенденции моды в начале 60-х начинают проникать тонкими ручейками

и в нашу страну. В 61-м году советские женщины впервые “знакомятся” со шпильками. Такое название получила элегантная женская обувь на высоком тонком каблуке, достигавшим в основании мизерные 6×6 или 5×5 миллиметров.
Ходить на шпильках было неудобно, они оставляли глубокие следы в свежем асфальте, из-за попадания модных каблуков в прорезь между ступеньками останавливались экскалаторы метро, но женщины упорно продолжали обувать именно остроконечные шпильки.

и социалистическим модницам, в том числе, умопомешательством на почве

всего искусственного. Новые ткани и новые названия: нейлон, лайкра, кримплен, винил, дралон и прочие “-лоны”, “-ланы”,”-лены”. Одежда из новых видов ткани считалась удобной и практичной. Она не мялась, легко чистилась и стиралась. И самое главное – она была дешевой.

знакомятся с темно-синими итальянскими плащами Болонья. У итальянцев этот

материал использовался для рабочей одежды. Нас же он покорил своей новизной и тем, что в сложенном виде одежда из такого материала почти не занимала место. В массовом сознании советских людей складывалось убеждение, что каждый уважающий себя человек должен иметь плащ Болонью. В Советском Союзе болоньевый психоз продлился целое десятилетие и породил такое немыслимое понятие во всем мире как летнее пальто. Со временем производство дождевиков, протекающих по швам и одновременно служащих парником в любую погоду, освоила и отечественная легкая промышленность.

крашенные волосы. В какой-то момент естественный цвет волос для

модников начал казаться слишком простым и неинтересным. С этого момента волосы красят не только пожилые, чтобы скрыть седину, но и молодежь, причем не только женщины, но и мужчины.
Поскольку о наличии специализированных красок для окрашивания волос в то время не могло быть и речи, то в ход вступала изощренная выдумка советского человека. Чтобы покраситься в разные оттенки каштанового, в разных пропорциях смешивали хну и басму. Увеличивая долю басмы можно было стать жгучей брюнеткой. Осветляя волосы отваром из луковой шелухи, добивались цвета желтого, как цыплячий пух. Крайняя форма осветления волос – радикально белый цвет требовал применения не безвредных химических веществ – например, перекиси водорода. Обладательниц осветленных таким образом волос иногда в шутку называли пергидрольными блондинками.

дамы с голубыми волосами. После мытья на голову выливали

тазик с подсиненной водой, а напустить синевы можно было хоть чернилами.

самой модной женской одежды на целое десятилетие. Там где

это было возможно (в школах и техникумах) блюстители морали и председатели комсомольских ячеек по утрам измеряли длину юбок и расстояние от коленок до юбок линейками и при несоответствии отправляли учениц домой переодеваться. Короткая длина юбки порицалась, высмеивалась, запрещалась, но все было бесполезно. Буквально за пару лет, к началу 70-х, под натиском красоты оголившихся женских ножек пали запреты на длину юбок и женщины более старшего возраста могли позволить себе одеть мини. Мода на короткие юбченки, так быстро покорившая столицу и большие города, в отдаленные уголочки нашей страны доходила иногда с многолетним опозданием. Бывало, что молодая студентка, возвращающаяся на каникулы домой в сельскую местность могла быть не только высмеяна своими односельчанами, но и получить взбучку от строгих родителей.