Презентация на тему по технологии на тему урока Изготовление швейных изделий (5 класс)

основанным на коллективном принципе жизни. Это осознается и выражается

на языковом уровне. За лексической единицей диалектного языка закреплено особое культурное поле, в котором отражены особенности крестьянского мировосприятия. Язык любого народа - это его историческая память, отраженная в слове.

людей рубахи играли большую роль, поэтому их делали обычно

дома: это считалось несложной работой, что отразилось в пословице: «Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют». Весь процесс изготовления рубахи, начиная от прядения и кончая вышивкой, требовал от женской части семьи больших затрат труда. Недаром пословица гласила: «У ленивой пряхи и на себя нет рубахи». Шитьем не занимались только по большим праздникам, тогда об этих днях говорили: «Ныне гуляшки, и завтра - гуляшки, находишься без рубашки». Видимо, процесс изготовления рубах для всей семьи был непрерывным.

купца в XVII веке»

гармонии с природой и в отношении русского народа к

одежде, причем как праздничной, так и повседневной. В каждой детали костюма был свой смысл, его цветовая гамма никогда не выглядела крикливой, случайной, эклектичной и сохраняла гармонию окружающей природы, демонстрируя безупречный художественный вкус, сохраняя неповторимость национального образа. В первую очередь это проявилось в крестьянской одежде, особенно в женской.

горнице древнерусского дома

в женском одеянии соответствовал зипуну в мужском, то опашень

и телогрея соответствовали кафтану.

XVII веке»
Боярыня в душегрее. С картины К. Е. Маковского

шрам; рубище – простая, грубая одежда; то есть старинное,

раскроенное и сшитое изделие. Швы выполненные вручную, действительно на ощупь похожи на шрамы, так как осыпающийся край полотна не обметывался, а подворачивался во внутрь шва и он получался выпуклым.

и покрытое зажившими шрамами- швами и вышивкой. Возможно, сама

идея сшивать одежду (шкуры, а потом и полотно) пришла из необходимости соединять жилами или нитью края ран для заживления

сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей

кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча.

протаскивали внутрь будущего одеяния: движение внутрь означало сохранение, накопление

жизненных сил. Чтобы «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде, — ворот, подол, рукава, — на них нашивали вышивку.

что было далеко не случайным. Это не только украшение

, но, главное, вышивка была магическим оберегом от зла, болезней и располагалась там, где открывался доступ к телу.

состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами

и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.

Прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади.

так и южного женского костюма был передник, или занавеска,

закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины

из полотна, не сшитая по бокам. Запона также была

короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу. Нагрудник — более короткая верхняя одежда с широкими короткими рукавами украшалась по низу, горловине и рукавам. Ее также носили поверх рубахи.

клетчатой полушерстяной ткани, которые закреплялись на талии или под

животом шнуром - гашником. Намного позже понёву стали сшивать, оставляя разрез спереди или на боку

Чтобы длинные полы понёвы не мешались при работе, их углы можно было заткнуть за пояс. Это называлось носить понёву "кульком".

девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками

и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан — менялась на «бабью» — поневу.

закрывалась передником, ее более всего украшали сзади.

времени была пуговица. Слово произошло от древнерусского «пуговина», имеющее

значение: возвышение, горб. Пуговицы были тогда крупные, выпуклые, рельефные. Они изготовлялись из золота, серебра, хрусталя, меди, дерева, обтягивались тканью или обвивались канителью. Пуговицами украшали не только одежду, но и ожерелья-воротники, существовал даже термин «ожерельные пуговицы». На Руси были сделаны самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. В то время были популярны пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением, обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши были шарообразной формы. Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью. Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных сверленых драгоценных камней

в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или

повязки. Широко распространены кокошники «сороки», разнообразные повязки и венцы.

который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда

из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник являлся когда-то нижним головным убором, он надевался под сороку, кокошник, платки. Известен уже с ХIII века. Повойник является строго обязательной деталью одежды, он не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений - волосы.

применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

надевали еще более просторную одежду — охабень. Охабень имел

отложной, откинутый на спину четырехугольный воротник и длинные с прорезями под мышками рукава. Как предмет нарядной одежды охабень изготовлялся преимущественно из атласной, бархатной или парчовой ткани, а его воротник украшался драгоценными каменьями. Охабень без воротника назывался однорядкой. Носился охабень в рукава или внакидку. При носке внакидку рукава охабеня завязывались на спине.

Надевалась ферязь поверх кафтана или зипуна, застегивалась, как и

кафтан, на длинные петлицы и пуговицы. Простые люди носили ферязь поверх рубахи и пошивали ее из сукна, а знатные — из шелка, бархата и парчи.

не имел козыря и застегивался на короткие петли и

пуговицы. Иногда зипун подбивался мехом и украшался вышитым ожерельем. Впоследствии зипун утратил вид богатой одежды и стал исключительно одеждой низшего сословия. Это подтверждается словами «Песни бобыля» И. Никитина: «Ни кола ни двора, зипун — весь пожиток. Эх, живи — не тужи, умрешь — не убыток!» Помимо кафтана и зипуна знатные и богатые люди вплоть до XVIII в. носили длинную верхнюю одежду: ферязи, охабени и различного рода крытые тканью шубы.

столько предметы одежды, сколько их наименования. Разновидности кафтана —

армяк, азям, сермяга (а это названия татарского происхождения) принадлежали к одежде низшего сословия. Армяк изготовлялся из армячины — ткани из верблюжьей шерсти, отсюда и произошло его название, — был свободного покроя, без сборок сзади и разрезов по бокам внизу.

покроя, с небольшим стоячим воротником и зауженными в низках

рукавами.

длинного платья типа ферязи с отложным воротником, шапки с

меховым околышем либо железного шлема, перевязи (берендейки) белого цвета, носимой строго через левое плечо.