Презентация на тему по изобразительному искусству по теме Русский костюм

поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет

назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени принадлежит, каково его общественное положение и "гражданское состояние" – совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Такая "визитная карточка" позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать. Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание.

старину?
Старинную одежду находят археологи во время раскопок
Изображения одежды

сохранились
на фресках соборов, в миниатюрах рукописей

Чаще всего, такая древняя одежда, плохо сохранилась

древних славян была рубаха. Её название происходит от корня

"руб" – "кусок, отрез, обрывок ткани" – и родственно слову "рубить", имевшему когда-то ещё и значение "резать". История славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Такой покрой был примерно одинаковым для всех слоёв населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из "цатры" – ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже ХIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань.

Женская рубаха. Воронежская губерния. Конец XIX века

колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так

что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Каждый элемент вышивки имел символическое значение
Типы вышивок с языческой

символикой.

Рубаха-рыболовка. Конец ХIХ века.
Пинежский уезд, Архангельская губерния.

человека бес боится…»
Отношение к этому элементу одежды было особое,

очень серьезное.  Главное его назначение — охранение от злых сил: по древним поверьям нечистая сила всегда ходила не подпоясанная. Снять с человека пояс означало обесчестить его, изменить его социальный статус, превратить его в раба, в несвободного человека, т. к. свободный - подпоясан. А наше выражение " распоясаться " ведет свое происхождение оттуда, из глубины тысячелетий, означая "вести себя неправильно". Каждый уважающий себя русский человека не позволял себе распоясанным ходить даже в избе. Более того, женщины не позволяли себе снимать пояс даже на ночь, рубаха должна быть обязательно подпоясана. И в тех районах России, где существовало крепостное право, когда крестьянина отправляли на конюшню пороть, с него обязательно снимали пояс. подпоясанного пороть было нельзя

родственно глаголу "пороть", то есть по-древнерусски «резать». "Порты" употреблялись

как в значении "одежда вообще", так и в значении "отрез, кусок ткани, холста".

ткани
В России ещё в начале ХХ века по

клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку.

сарафан
Сохранились следующие варианты кроя русских женских национальных сарафанов:
туникообразный (самый

простой и «прямой» вариант сарафана);
косоклинный – с широкой пышной юбкой;
прямой – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву полотно ткани с лямками и без лифа;
прямой с лифом;
прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже называли «полуплатьем», настолько он был эффектным.
Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами.

лапти 
Лапти носили и мужчины и женщины.

Плели их из древесного лыка (Лыко – полоски из коры молодых деревьев). Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти). Лапти обходились очень дёшево, но были не долговечными: « В дорогу идти, пятеры лапти сплести». Зимой мужик носил не более десяти дней, а летом в рабочую пору стаптывал в четыре дня. 

(XIX век)
Головной убор девушки говорил, замужем она или нет.

 До замужества головной убор (по крайней мере летом) не покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки. Взрослея, вместе с понёвой они получали "красу" – девичий венец.

По праздникам надевали «коруны» и «венцы»
(Кокошники)

замужней женщины непременно укрывал волосы полностью. Наиболее распространенный вид головного

убора замужней – кика. В древнерусском языке одним из значений этого слова было "волосы на голове", похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских языках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее "то, что волосы прикрывает". А отличительной приметой кики были... рога, торчавшие вверх надо лбом.    Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой.

Двурогая кика – головной убор. XII–XIII веков.

убор. Он представляет собой платок или прямоугольное полотнище длиной

2 м и шириной 40-50см. Убрус имеет и другие названия: полотенце, ширинка, фата, наметка, шлык. Один концом убрус повязывали на голову, полотнище скалывали под подбородком брошью или булавкой. Второй конец свободно лежал на плече. Его украшали вышивкой, золотым шитьем