Презентация на тему по цветоводству Азалия

саду
Азалия – это красивоцветущий многолетний кустарник, произрастающий в Китае,

Японии, Индии, Северной Америке, горных районах Сибири и Кавказа.
Родина: Азия и Северная Америка.
Полив: летом 3-4 раза в неделю, зимой 2. В жаркие дни нуждается в опрыскивании листьев.
Температура: от + 5°С до +22°С.
Пересаживание: раз в 2-3 года, после цветения.
Выращивание: средней сложности.
Темп роста: медленный.

капризное, требующее постоянного внимания. Азалия — выращивание и уход

необходимо осуществлять в почве, состоящей из кислого субстрата с большим содержанием органических веществ, способной надолго удерживать влагу. Азалия любит свет, но не переносит попадание прямых солнечных лучей, которые приводят к ослаблению растения, сморщиванию листьев и опаданию бутонов.
Оптимальная температура содержания растения в пределах +10 +15°С. Однако, в период формирования цветочных почек (с октября по декабрь) для хорошего цветения рекомендуется содержать растение при температуре от +5 до +8°С, а в период цветения +13+18°С. Растение должно находится в постоянно влажной почве, а в жаркие засушливые дни листья необходимо опрыскивать 1-2 раза в день. Для полива лучше всего использовать дождевую, талую или смягченную кипячением и отстоянную воду.
Подкармливать Азалию необходимо каждые 2 недели не содержащими хлор минеральными удобрениями, а в период бутонизации поливать с применением суперфосфата в соотношении 15 гр на 10 л воды. После периода цветения Азалию необходимо обрезать, удаляя засохшие соцветия, а так же сильно жирующие и слабые побеги, оставляя на них 4-5 листьев. Молодые, слишком вытянутые побеги тоже нужно подрезать, а увядшие цветки необходимо удалять вместе с цветоножкой.

подразделяются на 3 группы по времени цветения и в

каждой из них есть наиболее известные и востребованные сорта.
Азалия Адвентглокхен (Rhododendron ramapo) — с колокольчатыми
цветками около 6 см в диаметре, слабо-махровыми по краям или
немахровыми, малиново-красного цвета.







Дрезден 1936 (Dresden) – со средней махровости блестящими
цветками, до 6 см в диаметре, лососево-розового цвета.

диаметром 7,5 см.

Оранж Бовен (Rhododendron "Orange Boven") – с оранжево-красными
полумахровыми цветками от 5 до 6,5 см диаметром.






Энзетт Дагмар (Rhododendron "Enzett Dagmar") – с ярко-розового
цвета блестящими цветками 7см диаметром.

полумахровыми карминно-розовыми
цветками диаметром 7см и с белой каймой.







.

Хельмут Фогель (Rhododendron "Hellmut Vogel") —
самый ранний сорт – с красно-пурпурными
махровыми цветами, диаметром 6 см.




Вайсе Шеме (Rhododendron vaseyi) – белого цвета с
розовым оттенком, с широко-воронковидной формы
махровыми цветами, около 6 см.

более быстрый, поэтому рассмотрим именно его. Размножение азалии черенками Для такого

способа размножения выбирают верхушечные черенки азалии. Лучше всего они укореняются весной – в марте и апреле. Черенки нарезаем с материнского растения длиной до 10 см, при этом верхушечную почку и неразвившиеся листья надо удалить. Также удаляем нижние листочки, главное, чтобы на черенке осталось 2-3 неповрежденных и здоровых листа. Нижний срез черенка делаем острым секатором под углом (около 45°) и присыпаем стимулятором (для ускорения корнеобразования). Это необходимо для увеличения количества выживших черенков. Затем черенки помещаем в небольшие емкости со сливным отверстием (для этой цели можно использовать одноразовые стаканчики емкостью в 10 мл), наполненные верховым торфом и опрыскиваем. Срез черенка должен находиться в почве на глубине 2-3 см. После размещения черенков в емкостях накрываем их пленкой (пленка не должна касаться черенков). Укоренение черенков зависит от ряда факторов. Во-первых, от температуры. Оптимальной температурой воздуха для развития корневой системы будет температура в 18 °С, для почвы – 22 °С. Чтобы соблюдать оптимальный температурный режим, желательно емкости поставить на подогрев снизу. В дальнейшем (через неделю времени) понадобится постоянное проветривание черенков. Верховой торф, который мы использовали в качестве субстрата, должен быть влажным. За черенками нужно будет ухаживать примерно 1,5 месяца, затем они укоренятся и их можно будет пересадить в почву

своевременной обрезке, правильном поливе, подкормке и укрывании на зиму.   Обрезка Обрезка

проводится после того как растение отцветет, примерно через 2 недели времени. При обрезке удаляем увядшие или сильно загущающие куст побеги полностью, другие побеги обрезаем примерно на треть их длины. Чтобы куст садовой азалии оставался пышным и на следующий год хорошо ветвился, обрезку делаем по всей периферии куста. Места среза замазываем краской на олифе или садовым варом. Для закладки большего числа цветочных почек также желательно с куста удалять уже полностью увядшие цветы. Полив Обильный полив и опрыскивание садовые азалии любят, ведь если вы их пересушите, то уже вряд ли спасете.  Но важно при этом их не переливать! Например, обильный полив растению необходим, когда оно цветет. В тоже время в момент цветения азалию опрыскивать не нужно, чтобы ее красивые цветы не покрылись пятнами. Осенью при влажном воздухе поливы надо ограничить, а перед наступлением зимы поливать необходимо только при устойчивой и сухой погоде.

а после цветения — фосфорно-калийной  смесью удобрений (в соотношении

1:2). Взрослые кусты подкармливают ранней весной смесью комплексных удобрений длительного действия. Удобрения при подкормке вносятся не под корень куста, а на небольшом расстоянии от него (примерно в 20 см от центра куста). Акцентируем ваше внимание на то, что садовым азалиям, как и другим рододендронам, не подходят смеси удобрений, содержащих в себе известь и хлор. Укрывание на зиму Садовая азалия очень не любит сильное зимнее солнце, которое может запросто погубить корни этого растения. Поэтому любые зимостойкие виды азалий необходимо в конце осени обильно полить, пока земля окончательно не промерзла. Затем вечнозеленые сорта прикрываются хвойным лапником, низкорослые сорта можно также замульчировать дубовыми листьями. Ветки листопадных видов пригибаем как можно ближе к земле, чтобы во время зимы они оказались под снегом.

вредителей повреждающих растения как в закрытом так и в

открытом грунте.
Из насекомых вредителей можно отметить следующих:
Рододендроновый клоп - один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.  Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Мучнистый червец - маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самцы и самки сильно отличаются друг от друга. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений. 



Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.




Бороздчатый долгоносик, или скосарь рифленый - Взрослый жук, длиной 8-10 см, черный (молодые особи желтовато-бурые), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые особи малоподвижны, но летающие. Они объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука. Они съедают кору у корневой шейки и сами корни, приводя растение к гибели. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.  Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. В июне-августе опрыскивают 0,1-0,15% раствором базудина, чтобы пропитать почву или слой мульчи. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.

или красновато-зеленой окраски. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень

подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают. 


Меры борьбы: опрыскивание
агравертином, диазиноном.


Хрущик азиатский садовый - широкий полифаг. Сильно вредит растениям, выедает отверстия неправильной формы в молодых листьях, нередко поражает весь лист, оставляя лишь его жилки. Личинки повреждают корни и стебли рододендрона.  Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Слизень пашенный - повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. Опасен тем, что в короткое время может уничтожить молодые растения.  Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.

в последнее время обнаружен и в открытом грунте. Взрослые

особи мелкие (1-1,5 мм), черные. Личинки желтого цвета, мельче чем взрослые насекомые. Вредители питаются на листьях, в результате чего на верхней стороне листа образуются дырочки серого цвета, а на нижней - черного. Листья становятся серебристо-серыми, желтеют и опадают. Кроме того, трипс вызывает уродливость цветков и сильное отставание в росте побегов.  Меры борьбы: опрыскивание 0,2-0,3%-ным раствором никотина или 0,2%-нойэмульсией карбофоса.

Узкокрылая моль-минер. Молодые гусеницы прорывают туннелеобразные ходы, выедают паренхиму листа, покрывая пятнами его поверхность, закручивая края листа в трубочку для окукливания. Поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают. 






Меры борьбы: растения опрыскивают
или окуривают серой.


Рододендроновая муха - обитает и питается на нижней стороне листа. На верхней стороне листа возникают светлые пятна величиной с булавочную головку. К середине лета развиваются взрослые особи, которые откладывают яйца.  Меры борьбы: опрыскивание сульфатом никотина.

и бутоны, питаются соком растений и нередко приводят к

их гибели. 
Меры борьбы: опрыскивание 0,3%-ным
 раствором карбофоса, 0,1%-нымраствором
амбуша или актеллика.






В литературе среди вредителей рододендрона отмечены также точильщик, объедающий верхушки молодых побегов; древесинники, повреждающие кору и древесину у корневой шейки растений; щитовки, образующие пушистые белые чешуйки с нижней стороны листа; на почках рододендрона в Европе обнаружен также цикламеновый клещ, который вызывает морщинистость и искривленность поверхности листа.  Меры борьбы: обработка диазиноном, малатионом и другими инсектицидами.
Из грибных заболеваний на рододендронах отмечаются следующие:
Фитофтороз - корневая гниль (возбудитель - фитофтора циннамони). Сначала листья становятся бледно-зелеными, затем бледно-серыми, скручиваются и засыхают. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия у корневой шейки имеет бурый цвет. Корневая гниль интенсивно развивается при высокой температуре и влажной среде, поражая, прежде всего, молодые корешки. 
Меры борьбы: опрыскивание бордосской жидкостью, 0,4%-ной хлорокисью меди, улучшение аэрации почвы.

расплывчатые темно-коричневые или пепельно-серые пятна с коричневым обрамлением по

краю листа. Из пятен выпадают черные шарики-спорангии. 
Меры борьбы: обработка 0,15%-ным раствором топсина-М или 0,2%-нымраствором фундазола, чередуя препараты. Сбор и уничтожение пораженных листьев.
Церкоспороз. Возбудитель - церкоспора рододендроновая. На листьях образуются нерегулярные угловатые пятна темно-коричневого цвета с красноватыми краями, особенно выраженные на нижней стороне листа. При повышенной влажности на верхней стороне листа образуется серый налет. 


Меры борьбы: опрыскивание 0,2%-ными
 растворами дитана и фундазола, чередуя препараты.
Сильно пораженные растения удаляют и сжигают.

Глеоспориоз. Возбудитель - глеоспориум рододендроновый. Вызывает пятнистость на листьях в виде сухих темно-коричневых или серых пятен.  Меры борьбы: с августа 3 раза обрабатывают 0,4%-ной хлорокисью меди или0,2%-ным раствором фундазола. Интервал между обработками 2 недели. Пораженные листья обрезают и сжигают.

краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие

недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светло-желтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы, либо в случае смещения реакции почвы в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского). 

Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом
железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).


Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2, а не 3-5 лет как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.  Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием, либо азотнокислым калием.

Некроз - отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).
На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве. В каждом отдельном случае необходимо выявить причину и устранить ее.